定制服将何去何从？ 致敬与回归
色彩是该系列最大的亮点。尽管Galliano 采用的色调皆取自大自然，且多半为手工上色，但活泼的组合、晕染及渐变后果让它们看上去更像是来自于NickKnight 拍摄的3D 视频。对花的刻画不仅仅在用色一个方面，还有廓型。通过不同面料的层次变更，Dior 工坊的艺人们成功地将花瓣的褶皱、脆弱的质感和随风飘扬的动态诠释了出来，上千枚过细的“乌干纱花瓣”组合成一朵由黑色向白色过渡的菊花，简直栩栩如生。
Givenchy老式沙龙重开
连Hubert de Givenchy 本人在设计生活的尾声都背离了标记性的古典作风，那么，对现任当家Riccardo Tisci来说，远离Audrey Hepburn 式的保守路线、走自己的路未尝不是个贤明的决定。但就算他选择疏忽时装屋的档案库，这也不表现Tisci 并非一个怀旧之人。本季，他放弃T 台秀模式、以更私密的静态情势来发布新装的做法，让人想起旧时名媛赴时装屋沙龙预约观展的传统，Tisci 表现，此举重要是为了凸显新系列时装那精巧繁复而巧夺天工的制作品德。
虽然展现服装的数量从过去的三十来套下降为区区10 套，Givenchy 的工匠们并没有因此闲着，一条布满刺绣的长裙需要几千小时方能完成，任何一条纹路、一个图案都具有象征意义，与FridaKahlo 的作品和南美洲的信仰和传说遥相呼应。Tisci 向来对宗教和解剖学主题着迷，本系列亦不例外：蕾丝和石块勾画出人体骨骼的轮廓，稠密的丝质流苏则暗指毛发。
Valentino稚嫩的淑女
Valentino 的时装向来服务于美丽的女人，Maria Grazia Chiuri和Pier Paolo Piccioli深谙这一点，只不过本季他们自作主意地将这个女人的年纪设置得太过年轻。新系列的出发点可以追溯到1960 年代Valentino 的早期作品，Chiuri 和Piccioli借鉴了开创人的方形剪裁和空气感轮廓，将之衍变为一种视觉上更可爱的娃娃裙设计。除了几条长裙外，服装的下摆始终停留在大腿根部的地位，可谓前所未有地短。大批的透明、半透明和对轻质面料的应用，让这个秋冬系列乍看之下像是为春夏而设计的。
除了在比例上勇敢求变外，Chiuri 和Piccioli未作其他出格之举，粉、白、黑三大色系严格遵守了Valentino 的传统，薄纱裙上的天鹅绒花饰、点缀在胸前和袖口的蝴蝶结、纯粹的蕾丝等亦均为Valentino 的女性主义代表作，唯有一条裙衬状的A 字裙和一款鸟笼状的披风体现了这对新任设计师组合的个人情趣。
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