导语：如今，在纽约时装周上制造新闻头条的已不再是那些“老江湖”，而是以Alexander Wang和Rodarte为代表的年轻一代。
如今，在纽约时装周上制造新闻头条的已不再是那些“老江湖”
2002年，当Barneys百货公司买下了彼时还未从Parsons设计学院毕业的JackMcCollough和Lazaro Hernandez的全线作品，令他们的品牌ProenzaSchouler一夜之间名声大噪时，美国时尚的历史翻开了崭新的一页。从那时起，拥有才华和理想的年轻设计师无须再走上一辈的老路，熬过无人理睬的学徒岁月，等待有朝一日《Vogue》和《女装日报》的召唤;相反，纽约前所未有地渴望新鲜血液。如今，在纽约时装周上制造新闻头条的已不再是那些“老江湖”，而是以Alexander Wang和Rodarte为代表的年轻一代。
美国梦
无论在什么时代，总有人在第七大道孜孜不倦地追逐着美国梦，也总有少数人的美梦成为现实。
Alexander Wang、Phillip Lim、Proenza Schouler
白手起家、一夜成名的故事不只发生在好莱坞，在纽约时尚界，这样的神话每一季都在上演。2005年时装周前夕，一对名不见经传的姐妹设计师的处女作登上了《女装日报》的封面，让Rodarte这个名字被从此写入时装史;2009年奥巴马就职当晚，全世界又记住了一个叫Jason Wu的的名字。
本季，时尚之神眷顾的是为Alexander Wang开场的那张新鲜面孔：金发、蓝眼睛、蜜糖色的皮肤，她叫BrittMaren，来自德州休斯顿市，今年20岁。这是Britt人生中第一次走秀，一小时之后，她那身穿白色背心式长裙的身影便出现在互联网以及纽约市中心的五处大屏幕上，被数以万计的人点击、欣赏和转载。和半年前一样，Wang的发布会采用了时下流行的即时传播，只不过一季以前尚属新鲜玩意的这一技术，如今已被视为再正常不过的事。
比起幸运儿Britt来说，Wang本人的发家史更是美国梦的经典案例。身处“快餐时尚”时代，他的成功之路颇具即时特色：2007年才成立个人品牌，去年的销售额便已突破2500万美元大关，不论是规模还是发展速度，都足以让同行汗颜。虽然在很多人眼里，Wang算不上是一位伟大的设计师，但你不得不佩服他的商业头脑。不像那些做着定制服美梦的同辈，Wang从一开始便清楚自己的定位和定价，并从未背离街头时尚的道路。就算他的设计经不起过多推敲，也不妨碍世界各地的年轻人拥抱他的酷感城市美学。
以白色为主打的新系列，基调与黑暗肃杀的上一季大相径庭，甚至没有一套黑色服装。“我总在推陈出新，寻找新的想法。”Wang在秀开始前自信地说，尽管事实上，那些宽身裙装、水洗的丝绸运动衫和印有涂鸦的帆布作品都更像是1990年代极简主义盛行时期的产物。火眼金睛的时尚评论家能一眼认出解构马甲与Helmut Lang和AnnDemeulemeester的渊源，但像Britt一样的“90后”却未必知道这些。
说得公平些，Wang绝不是唯一一个借鉴90年代时装辞典的人，上一季在巴黎，新瓶装旧酒的设计师同样大有人在。Wang的特别之处在于他是极少数能用相对亲民的价格让街头时装回归街头的设计师，这是Helmut Lang那一代人一直想做、却又未曾做到的。
无独有偶，PhillipLim的新作也受到了极简主义的影响，他的设计本就实用简约，但在“排除了一切不重要的元素”(设计师自己的话)以后，重点单品更易突围而出。新系列中的小版驼色毛衣、百搭的围裙适合任何风格的衣橱。Lim的品牌3.1 Phillip Lim成立才不过5到6年的时间，却已经在纽约和东京开有专卖店。
“你们都对短裙心生厌倦了吧?”JackMcCollough在发布会后向记者发问。是的，McCollough先生，但又是什么造成了ProenzaSchouler本季180度的转变?前两季的她还是热衷冲浪的超短裙女孩，现在却一转眼变为身穿“类Chanel”套装的都会女性，不变的只有炫目的扎染。当年正是McCollough和他的搭档LazaroHernandez带动了年轻设计师独立创业的风潮，如今莫非他们又要身先士卒，改弦易帜，加入中生代设计师的阵营?
模范生
亚裔在美国社会向来以“品学兼优”闻名，这一点在时装业也不例外。不过，向来勤俭踏实有余，创新个性不足的亚裔设计师近几年来却迅速上位，颇有争夺美国时装头把交椅的气势。
Peter Som、Richard Chai、Prabal Gurung、Thakoon Panichgul、Jason Wu
亚裔设计师向来是纽约时装周的一道特殊风景。但又是从何时起，定义美国时尚的重担落到了他们身上?据说如今欧美各大时装设计学院的在校生有超过三分之一是亚洲人，勤奋的他们在课堂里被当作模范生，走出校园之后，他们的成绩照样有目共睹。在Jason Wu、RichardChai和AlexanderWang共同包揽CFDA最佳年轻女装设计师、男装设计师和配饰设计师三项大奖的历史时刻来临后，属于亚裔设计师的时代兴许真的离我们不远了。
前几季均作静态展示的PeterSom本季回归伸展台，相比18个月前，他的事业前景忽然又归于明朗，因此选用如此轻佻的调色盘也就不足为奇了。对于一个上午9点举行的秀来说，Som的色彩万花筒不免让人晕眩，紫色、橙色和银色共存于同一件外套上。迈阿密海滩、PeggyGuggenheim和欧普艺术作为该系列的出发点，以颜色碰撞、碎花织锦的形式交叠在一起，蓝色背心裙的正面装饰着两块斜纹软呢面料的“补丁”。
印花是Som的解药，对RichardChai来说则是避之不及的陷阱。他说：“运用印花和刺绣会让设计的过程变得简单不少，但是我决定对它们说‘不’。”Chai选择了一条相对困难的道路，通过轻纱的层叠、修长而流动的曲线体现创新。让人眼前一亮的设计包括轻如羽毛的T恤、布满密褶的衬衣和乔其纱宽腿裤。
“看了十年的铅笔裙和艳俗连衣裙，我想是时候推出一些新东西了。”PrabalGurung宣称。他的解决方法是，拉长裙长，将下摆裁剪至膝盖以下的位置。这一庄重，或者说老气的新比例在视觉上并不讨巧，但Gurung的面料实验仍给人惊喜，白色裙子上的彩色线条不是印花，而是另一种材质的衬里。作为亚裔设计师中的另一员大将，泰国人ThakoonPanichgul和他的同辈们有诸多相似之处，和Wang一样，他也在新系列的开场部分使用了大量全白造型，包括短裤配下摆可拆卸的运动外套、A字连衣裙配衬衫，以及中裤配网眼长背心。
纽约时尚向来为人诟病的一点在面对欧洲时尚时表现出的懦弱——往往一不小心就被大西洋彼岸的设计师牵着鼻子走。不过，当这座城市最著名的设计师(MarcJacobs)都在为自己新系列中的灵感大熔炉寻找借口时，我们又何须怪罪一位向大师致敬的年轻人呢?JasonWu的新系列表达了他对1970年代巴黎的缅怀，让模特带着头巾，把SaintLaurent的吸烟装造型更新为西装配短裤，淘气的男孩感被胸前的巨大蝴蝶结一笔勾销。
晚装部分才是Wu才华的真正体现，然而在一战成名后，评价一条Jason Wu裙子好坏的标准已不再是“美不美”或“新不新”，而是变成了“MichelleObama会穿，还是不会穿”?第一夫人为这个年轻人带来了名誉，接下来，他要用很长一段时间摆脱成名作带给他的束缚。
偶像派
在当今娱乐至上的时尚圈，也不乏大量的偶像派。从选秀冠军到玩票明星，尽管偶像派设计师的“职业经历”不那么正宗，他们的诚意却也不容忽视。
Ohne Titel、Preen、Christian Siriano、Victoria Beckham、Charlotte Ronson、Joseph Altuzarra
在人们的印象中，纽约是四大时装之都中最脚踏实地和具有商业气息的。过去，这里的座右铭是“让那些欧洲人去发挥想象力吧，我们的衣服是让人穿的!”然而时过境迁，随着时装周大本营从朴实的服装区(Garment District)来到了有演出殿堂之称的林肯中心，气氛顿时变了味。《国际先驱论坛报》的时装评论家Suzy Menkes撰文挖苦道：既然发布会是做给艺人们看的，那么衣服的作秀功能也要到位。
Ohne Titel的设计师双人组Alexa Adams和FloraGill似乎并不满足于平淡地展示她们所擅长的针织技术，因而选用了大量的醒目色块和夸张配饰来吸引来自艺术圈的拥趸——潜水面料制成的紧身衣，Alaia式的百褶针织裙，以及与艺术家TaubaAuerbach合作设计的几何装饰项链。同样为设计组合、且同样为前卫人士所喜爱的Preen，今次也继续其赖以成名的实验化细节，除了推出了几款以男装为启发的长裤套装外，还将长裤的腰封夸张化处理，移植到连衣裙和半裙上。
凭借真人秀《ProjectRunway》走红的Christian Siriano本季发布了他的第五个系列。尽管观众以粉丝和圈外人士为主，但前排依然有像SaksFifth Avenue总裁Ron Frasch和Neiman Marcus时尚总监KenDowning这样的时尚权威。“我们的顾客非常喜欢他和他的设计。”Downing说，“每次他来我们店里，姑娘们都特别兴奋，他的金属色晚装在吸引女性方面很有一手。”
果真如此。当压轴的那几套大型礼服出场时，观众席中的手机闪光灯亮成一片。感谢真人秀对时尚的普及，如今人人都想成为时装设计师(如同1940年代的女孩都希望成为护士和全职主妇一样)。当然美国梦的另一个好处是，英雄不问出处，不论你的另一重身份是豪门名媛、足球明星夫人还是真人秀冠军，现在你都可以在时装周的舞台上献才献艺。
VictoriaBeckham对时尚的热爱人尽皆知，尽管我们无从得知她的作品有多少来源于其本人的创意，但只要看看她是如何亲自向观众逐一介绍每件作品，就能从中嗅到她作为时装设计师的诚意。这场小型发布会上所展示的26条裙装中，只有一条采用了塑身胸衣，这对于一个永远以华丽形象示人的女明星来说无疑是一大让步。Beckham用一条紫罗兰色降落伞绸连衣裙开场，宽松的轮廓诉说着设计师想要与曲线说再见的决心，但考虑到降落伞绸暴露一切的材质，这条裙子对身材的要求反而更加严格。当然，如果Beckham的顾客都是和她一样身材姣好的明星的话，这根本算不了什么问题。
CharlotteRonson的发布会没有吸引到一位大牌评论家到场，好在现场派对氛围依然高涨。多亏她的妹妹、也就是LindsayLohan的前女友SamanthaRonson打造的青春逼人的背景音乐，这个充斥着睡衣裙、格子衬衫、慵懒运动衫和连帽外套的系列才不至于像过时的青春片那样空洞乏味。
样貌出众的Joseph Altuzarra，从出道起便难逃TomFord的阴影，不管是局部镂空的鸡尾酒裙还是强势性感的整体形象，处处留有Ford的痕迹。但换种角度看，一个初出茅庐的设计师能让人怀念起Gucci的黄金岁月，也未尝不体现他的本事。这一季，他加强了线条的硬朗感，在白色军装风格外套上用手工上色的蛇皮代替寻常的金色滚边。事实上，蛇皮是该系列最为引人注目的细节，不仅让公爵缎连衣裙的奢华指数进一步升级，巧妙的位置还有利于勾勒穿着者的身材。
实力派
纽约也不乏勤恳耕耘的实力干将。正是他们中和了美国时装浓重的商业味，为林肯中心带去些许前卫的实验感。
Rodarte、Sophie Theallet、Vena Cava、Derek Lam
多年来，纽约一直寄希望于出现一位能在实验性上与伦敦和巴黎匹敌的设计师，帮他们摆脱商业味太重的“坏名声”，然后，Rodarte就出现了。就在关于LVMH集团即将收购Rodarte的传言平息不久后，Laura和KateMulleavy以一个就Rodarte标准来看相当商业化的系列大大增加了谣言的可信度，连《女装日报》都认为这是Mulleavy表现给Bernard Arnault看的殷勤“试镜”。
大多数设计师在设计时参考的是过去的时装摄影，而Rodarte的工作室则有整整一面墙上贴着岩石地貌和红杉林的照片，比起《Vogue》，看来《国家地理》更能为Mulleavy姐妹带来灵感。不过，如何把这些抽象的自然景象演绎成惹人怜爱的裙子和外套?答案是，深棕色树木涡纹的皮革短外套和开叉半裙。两姐妹对远东文化的好奇则解释了上衣的中式旗袍领、日本武士盔甲细节以及几款青花瓷印花。“我们想让裙子看上去像花瓶。”Laura说。这个系列里的印花都是在意大利完成的，远处看上去有点像鳄鱼皮的面料被刻意硬化处理，以让服装更有木桩的质感。
法国人SophieTheallet是CFDA/Vogue设计师新人基金的最新受益者，就其新系列更为精美的面料来看，Theallet确实没有浪费那笔不小的奖金，无论是朴素的象牙白麻质日装连衣裙还是雍容华贵的银色蕾丝晚装，都体现了考究的做工。秋冬系列采用的上方下垂的轮廓被保留了下来，本季连衣裙的上衣部分依然为方形剪裁，从腰部开始幻化为浪漫的垂坠。
如果一位设计师一季只能展出一件作品，那么VenaCava的代表作就是一条天蓝色、瓦灰色和黑色的轻盈露背裙。这条连衣裙的颜色搭配体现了设计师近来对1980年代孟菲斯设计运动的兴趣，但其余部分则非常2011春夏，完美地将流线型极简、透明面料和过膝长度这三大潮流趋势一网打尽。
参加时装秀的一大乐趣是看看设计师在你的座位上放了什么，DerekLam本季为每位来宾准备了一段节选自《纽约客》的讲述加州极简艺术的学术文章，幸运的是，Lam的新装并不像那篇文章一样冗长和晦涩。象牙白绉纱衬衣配靛蓝色牛仔裤，亚麻斗篷连衣裙和迷你风衣裙带着加州的低调随性感，Lam从不用张扬的方式叫嚣奢华，他的设计方式更接近于呢喃，细声细气地讲述着优雅。
大致上，本季纽约设计师可以被分为三大阵营：1970年代(如Marc Jacobs和Diane vonFurstenberg)，东西碰撞(如Vera Wang和Rodarte)以及加州阳光(如Derek Lam和Michael Kors)。而ToryBurch也属于后者。她重新演绎了经典的巴哈套头衫、老奶奶针织、金扣外套和喇叭牛仔裤，但成品效果并不全然嬉皮，还点缀着几条珊瑚色的轻质衬衫裙。毋庸置疑，美国时装的面貌将在这一代设计师的手中改变，但究竟它会变成何种模样，时间会交代一切。
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